Дерево резьба по дереву интерьер фото — материал признательный, изначальный, живой. Для воплощения собственных творческих планов к нему обращаются как состоявшиеся живописцы, так и люди, просто желающие что-то сотворить своими руками. При всей демократичности дерева, следует знать хотя-бы базы ремесла, с чего начать. Так сказать, реперные точки, ориентиры, которые позволят развиваться и совершенствоваться в мастерстве хоть какому человеку с руками и головой.
Желаю поделиться своим личным опытом в области резьбы по дереву. На данную тему есть много литературы, как академического содержания, так и обобщающей разные школы резьбы, методики и т.д. Но, как я удостоверился, на практике нередко появляются вопросы, решение (как технологическое, так и творческое) которых не описано и труднодоступно. Также я увидел, что мой личный опыт нередко кардинально расползается с рекомендуемыми способами.
Я бы пришел к выводу, что каждый создатель должен сам определять методику, комфортную ему для творческого самовыражения, как методом подбора из представленных, так и вырабатывая свою методом проб и ошибок. Агрессивно следовать как методикам, так и школам резьбы – это означает сознательно зажать себя в жесткие рамки способностей, что очевидно не верно с творческой точки зрения. Хотя на исходных шагах выработки опыта это здорово поможет. Потому не воспринимайте изложенное как управление к действию, а повсевременно отыскиваете свое, комфортное Для вас.
Инструментальная база и ее качество определяют ваши способности. Но не надо делать из инструмента фетиш — можно сделать хорошую работу, имея только ножик и полукруглую стамеску. Знаю лично резчиков, кичащихся своим инвентарем (маркой, клеймом, состоянием полировки, ручками, наборами, осторожным размещением на стеллажах и т.д.), но оценивается мастер по уровню его работ, его мастерству.
Для резьбы можно использовать любые стамески, как из наборов, так и "самопал". Весь вопрос в их переточке относительно свойства стали.
Отмечу только-только основная часть стамесок, которыми я работаю, переточена из обыденных плоских стамесок и долот русского эталона (неплохой металл). При выборке на абразиве резьба по дереву история виды подходящей формы главное не «пережечь», а кое-что, сходив к сантехнику-газосварщику, необходимо выгнуть до подходящей формы и немного отковать.
Закаливать позже полностью можно без помощи других, также немного поэкспериментировав. С 2-3-х раз у вас точно получится подходящая для вас твердость. Методики отлично описаны в почти всех источниках, останавливаться не буду. Это отлично, если есть способности обратиться к кузнецу (хоть какой «горячий» цех завода). Кстати, это самый дешевый вариант.
- Ножик - косяк. Давным-давно не использую, только для орнаментальной резьбы. Предпочитаю ножики с углом не 45, а 20-25 градусов, с двухсторонней, клиновой заточкой. Достоинства явны:
а) возможность резать со сдвигом позволяет снимать больший объем за 1 проход.
б) узенький конец позволяет добираться до таких мест, куда залезть можно с трудом.
в) большая свобода маневра при резьбе в зависимости, работаем ли больше пяткой либо кончиком.
Не отчаивайтесь, это можно резьба по дереву вакансии спб и нужно делать, в пределах разумного, конечно. Отделите изменяемую часть по слоям (только скол, ни при каких обстоятельствах не поперек), выровняйте поверхность по возможности до идеальной плоскости.
Рассказываю самый обычный, доступный, испытанный временем метод производства стамесок среднего размера, применяемый мною до сего времени. Уже и профи-инструмента довольно, но временами все равно приходится изготавливать подходящий для той либо другой операции.
- Берете толстую пружину от велосипедного сидения (но только русского производства – У12А, Китай – не гарантирую). Греете дома на газу докрасна (цвет пока не важен).
- На обыкновенной наковаленке больших тисков распрямляете (в отпущенном виде гнется даже прохладный).
- Режете подходящую длину и нагреваете на газу конец до «соломенного» цвета, за ранее накрепко зажав другой конец струбциной либо тисочками.
- На наковальне придаете подходящий профиль и извив (из шестерки – полностью таки широкую полукруглую либо тот же уголок, да, в общем, хоть какой профиль).
- Обрабатываете ратфилем и наждаком до подходящего размера и формы, но оставив припуск на заточку (т.е. конец не должен быть узким, а иметь тело).
- После чего нагреваете (в главном режущий конец на длину 15-20 мм) до темно-вишневого цвета, если закалка в воду, и до оранжевого цвета, если закалка в масло.
- После закалки отпуск проводить не нужно, потому что в случае перекала проще повторить процесс по новейшей. После чего попытайтесь закаленную часть алмазным надфилем либо бархатным, умеренно делая запилы по всей длине закалки. ВЫ сами почувствуете разницу в твердости.
- Далее – ручка, заточка, зависимо от дерева и задач.
Может в чем либо, естественно таковой инструмент и уступает профи, но на коротких дистанциях, ну и цена-качество, ну и сам процесс дорогого стоит.
Это базовый вопрос в резьбе и камень преткновения для большинства. Как сочетать бритвенную заточку и время, затраченное на нее?
Запомните, чем меньше угол заточки, тем глубже и легче инструмент проникает в древесину. Практически все наборы нужно перетачивать, уменьшая угол до минимально возможного. Я называю это «сбить плечи». Это не относится только к тонким стамескам из листовой стали (снижается прочность). Если прочность стамески позволяет сделать заточку 2-3-5 градусов, делайте, только не «сожгите» закаленную часть, не отпустите кончик.
Дальше. Наждачный круг станка вращается «от себя». Это очень важно! Выбираете нужную форму и угол на наждачном кругу (от себя!) до появлении на лезвии заусенца (ленточки). После чего, зависимо от того, с каким деревом вы будете работать, твердым или мягким, и от того, какова твердость самой стамески, вы снимаете фаску на режущей кромке шириной 2-5мм опять до появления заусенца по всей режущей кромке резьба по дереву инструмент. Фаска может сниматься как с передней так и с внутренней стороны. Зависимо от того, как вам удобней будет работать именно с этим инструментом. После чего на войлочном кругу просто прижимая стамеску с разных сторон под более тупым углом, сбиваем ту ленточку-заусенец по всей длине. Это дело 1 минуты.
Как она ушла, инструмент готов к работе. Проверьте на своей «волосатой» руке, она должна брить. Именно фаска и определяет тот пресловутый угол резанья 20-30 градусов.
В данном случае работа всплывет постепенно, и вы не допустите невозвратных потерь. В дальнейшем, как инструмент перестает «брить» достаточно пару раз приложить его к войлочному кругу и он опять нулевой. При активной работе не поленитесь 2-3 раза (дело 2х минут) подправить инструмент (только войлок резьба по дереву к краснодаре!). Натяните на нем жальце. Переточка на абразиве потребуется еще не скоро, вы сами почувствуете когда.
Качество стали и материал, с которым вы будете работать, определяют по месту толщину стамески у режущей фаски. Так работая по твердому, режущая кромка может загнуться или выкрошиться. Не переживайте! Просто переточите фаску снова и снова направьте на войлоке (дело 1 минуты). Хотя на липе или ольхе та же заточка будет стоять долго.
Та же процедура касается ножа и т.д. Исключение: рубанок и долото, также инструмент для орнаментальной резьбы. Здесь угол держит линию и маневренность инструмента иногда вредна.
И еще я предпочитаю стамески с выступающим вперед небольшим «пузечком» режущей кромки и слегка заваленными краями. Для некоторых видов резьбы это не подходит, однако, для скульптурной – самое то. Хорошая маневренность и возможность «выскребать» жальцем такие места, куда с классической заточкой не залезешь.
Конечно, освоить методу ручной заточки необходимо (на всякий случай). Однако же, если вы не медитируете, как японцы при заточке своих клинков, то тратить огромное время на заточку и правку одного комплекта на многих брусках – непозволительная роскошь, которая, знаю на опыте, отбивает интерес к резьбе у многих способных людей. Напрягитесь слегка, купите небольшой станок с двумя кругами (сейчас совсем не дорого и есть везде).
В резьбе предпочитается работа в упор, поэтому нужен верстак или жесткий столик высотой 65-68 см (впрочем, это индивидуально, хотя для меня не приемлема высота выше локтя при положении сидя). Хорошо, если будет предусмотрено крепление тисков, прихватов, струбцин, призма для прихвата сложной формы заготовки и т.д. Но это совсем не обязательно. Под ноги я ложу две «четвертки» от бревнышка диаметром 17 см. Когда ноги стоят на них, колени подходят под столешницу, а поскольку работа над крупной скульптурной резьбой происходит в главном на коленях с упором в стол, то это очень удобно, ну и ноги на четвертинках могут менять позицию, позволяя быстрее приспособить под удобное положение. Массаж ступней автоматический, плоскостопие не грозит. Без таких подставок ноги, постоянно напрягаясь и вздергиваясь на носки, быстро устают. Указательный палец при всем этом внизу хвата служит ограничителем от срыва. Пока не набьешь на нем мозоль, нужно одеть либо напальчник подходящий по диаметру, либо обернуть тряпкой, закрепив ее пластырем.
Инструмент должен быть под рукой, но не путаться. Я использую для этого устойчивые, по нужной мне форме, куски твердого пенопласта. В них я втыкаю стамески, рассортировав по размерам. Кусок с нужными на этот момент стамесками на расстоянии вытянутой руки. Удобно, не заморачиваешься с выбором ячейки, воткнул и все.
Любое дерево — материал благородный. Нужно только угадать, на какой работе он заиграет и это полностью на откуп творческим порывам. Однако чисто прагматичный вариант без лирики:
Большую работу лучше делать из материала помягче, т.к. намаешься снимать объем, а мало кто оценит (разве что индивидуальный заказ). Поэтому для больший и средних работ — липа, ольха, тополь, верба. Работа поменьше — более твердая и структурная порода. На них можно проработать мельчайшие детали и они не потеряются.
Не будем рассматривать лучший вариант с материалом (сухой, без трещин, нужный размер), и так ясно – фантастика. Я использую любую более-менее подходящую заготовку вне зависимости от ее состояния (в разумных пределах). Если режу по сырому резьба по дереву инструментом, то после каждого рабочего дня заворачиваю в газету и целлофан. За ночь влажность во внутренних и внешних слоях выравнивается. А снимать большой объем по влажному дереву намного проще физически. Пока делаешь работу, происходит почти полное высыхание, ну и сохнет прорезанная заготовка намного быстрее. Нужно только предусмотреть усадку перед чистовой проработкой, здесь могут возникнуть заметные искажения.
Также, пока материал сырой, можно сверху и снизу оставить запас (кружок), в каком нужно выдолбить углубление. В данном случае внутренним слоям будет труднее порвать внешние, а ночное выравнивание влажности снимет концентрацию напряжений. Мне удавалось исполнять работы из сырой древесины и довольно больших размеров без единой трещины (хотя и нечасто).
Теперь о биче, о трещинах. Не нужно их бояться, без них не обходится практически ни одна работа. Снова, не бойтесь трещин! Работайте по ним, зная, что ближе к завершению, вы их изведете как класс! Я выработал методику работы с ними. Это известный клин, но вопрос в деталях. Не следует клин подгонять точно. Сначала работа должна быть практически сухая, даже пересушенная на батарее, с максимально открытыми трещинами.
Заготавливаете клинья из такой же древесины. Если древесина с ярко выраженным рисунком, то более тщательно для нужных слоев, чтобы примерно совпадали, но не обязательно.
Клин вначале должен свободно заходить в трещину. Смазываем ПВА и забиваем по слоям, как можно сильнее. Остались трещины? Клей, забиваем более резьба по дереву в пятигорске мелкими клиньями щепками. Особой подгонки не надо, главное плотность (но смотрите, не расколите). Срезаем участок до поверхности, Если есть трещины, забиваем еще. После полного высыхания вышкуриваем. Результат в любом случае положительный и быстрый. Перед окончательной отделкой можно цветным карандашом подрисовать фактуру, а если слегка притушить морилкой, то вообще как родное.
Однако снова оговорюсь, дерево должно быть сильно пересушено, иначе через какое-то время на работе трещина может наметиться, хоть и символическая.
В любом случае откажитесь от любых видов шпаклевки! Это всегда бревно в глазу и вылезет с течением времени обязательно, т.к. работа всегда дышит (влажность, температура и т.д.).
Сглаживание массива из разных кусков для больших работ происходит обычным образом. Подборка по текстуре (если это нужно), строгание на станке, клей и очень сильное выжимание. Но, вроде бы вы ни выжимали, особенно на твердых породах, шов заметен.
Перед смазкой клеем, по всей смазываемой поверхности нужно пройтись крупной, даже очень, шкуркой, поцарапать, поднять ворс. При всем этом не увлекайтесь, чтобы не нарушить общую геометрию поверхности. Только после чего клей ПВА и очень сильное сжатие, чтобы максимально выжать клей. Ворс сплетается с ворсом, так что происходит практически. Шов незаметен, прочность больше чем родная. Для особых случаев, когда использовать строгальный станок не выходит, поверхности можно подобрать резьба по дереву вазы рисунки методом притирки (см. дальше).
Для каждого вида резьбы свои техника, особенности и инструмент. Я применяю в своих работах многие, однако в основе все-же лежит скульптурная резьба. Методики разные, но о них позже.
Поэтому тезисно, как пример. Разметив заготовку, делаем запилы и крупной круглой стамеской киянкой оббиваем, скалывая по слоям и постепенно углубляясь. Киянка не должна быть тяжелой, иначе рука быстро устанет, да и легкой большой объем не снимешь, так что выбирайте под себя. Заготовку на этом этапе можно зажать либо на коленях с упором в верстак.
После чего киянка поменьше и круглой же стамеской формируем всю работу по кругу. Избегайте точной проработки сразу, иначе наверняка ошибетесь, лучше пройтись в несколько кругов.Однако «ходкость», проникаемость и маневренность стамески несравнима с той, у которой не сбиты «плечи». Практически всю предварительную работу по формированию скульптуры можно сделать двумя-тремя круглыми стамесками. Я избегаю на этом этапе резать по слоям, только поперек. Мне почему-то так легче избежать ошибок. Потом, отложив киянку и взяв стамеску поменьше и поболее отлогую, но все таки полукруглую, режу уже вручную и опять поперек волокон. Рука при всем этом может находиться на рукояти, но, обычно, сползает на тело стамески (так удобнее). Так резьба по дереву или по кости что такая как бы мелочь мне очень помогает.Свет – важно. Желательно 1 рассеянный верхний и 1-2 направленных с возможностью изменения направления. Этот самый палец-ограничитель внизу – момент важный, он позволяет делать скупые точные движения без излишней амплитуды. Не порежешься, не испортишь соседнюю поверхность. Рука при таком хвате лежит в главном на теле стамески, создавая нужный угол, для данного места резьбы. В общем, находится в постоянном перемещении по длине инструмента, ручка задействована лишь частично. Поэтому сначала рукояти можно сделать удобную лично вам выборку под руку.
На этом этапе нужно сделать первичную «оббивку» будущей работы. Для твердых пород можно воспользоваться рашпилем, а вообще просто крупной шкуркой. Если позволяет структура работы, можно задействовать бормашину или дрель, оснащенную барабаном с обдирочной шкуркой. Но к сожалению механизация в данной области малоприменима, а иногда даже вредна, так что ручками.
Следующий этап – это тонкая проработка. Здесь уже правил нет, использую то, что подходит, главное не нанести повреждений. Периодически ошкуриваю все более мелкими шкурками. Конечно при работе после ошкуривания инструмент, даже хороший, быстро садится, но при моем методе заточки натянуть жальце на войлоке - дело 1 минуты.
Часто бывает так, что на данном этапе нужно внести существенные изменения в работу, либо исправить допущенные ранее ошибки. г) возможность помогать для себя огромным пальцем левой руки при выведении сложной полосы. д) с неплохим кончиком работай хоть с очами, хоть с волосами и т.д. Подгоните подходящий по размеру и фактуре кусок, заранее не вырезая, а просто блоком с запасом. Предварительно предусмотрите возможность очень плотного сжатия струбциной или резиной.
Протрите плоскость на работе мягким карандашным грифелем, плотно приставьте приживляемую часть, слегка покачав. Карандаш оставит отпечатки в точках плотного резьба по дереву ветка рябины прилегания, их надо срезать до того времени, пока отпечаток не станет почти цельным или с множеством точек прилегания. После, взрыхлите крупной шкуркой обе склеиваемые поверхности круговыми движениями. В идеале должен быть поднят крупный ворс.
Смажьте ПВА и максимально возможно выжмите. Если все сделаете правильно, то после полного высыхания и дорезки шва не будет. Практически за счет ворса произойдет адгезия поверхностей. Но если не выжать полностью клей, то полоска шва останется, хотя на прочность это и не повлияет.
Также предлагаю особо предрасположенные к поломке фрагменты работы, особенно те, которые поперек слоя, усилить. Засверлив отверстия нужного диаметра на нужную длину и залив клеем, вставьте туда металлические стержни, утопив их и закрыв отверстия пробками из дерева.
Такого рода укрепление часто просто необходимо, оно практически на порядок упрощает конструкцию. Это могут быть ноги лошадей (обязательно, т.к. это силовой элемент), и многие другие ажурные детали.
Надейтесь, что вашей работе суждена долгая жизнь, и очень досадно будет, если, утратив элемент, она значительно обесценится в глазах владельца. Так что не ленитесь и 3 раза перестрахуйтесь! Продолжение следует. Во второй части:
